Головна→З чим носити→Народний італійський костюм. Народний костюм (італія)

Народний італійський костюм. Народний костюм (італія)

Надіслати свою гарну роботу до бази знань просто. Використовуйте форму, розташовану нижче

Студенти, аспіранти, молоді вчені, які використовують базу знань у своєму навчанні та роботі, будуть вам дуже вдячні.

Розміщено на http://www.allbest.ru/

Вступ

костюм аристократичний національний італійський

Народний костюм - це безцінне невід'ємне надбання культури народу, накопиченої віками. Одяг, що пройшов у своєму розвитку довгий шлях, тісно пов'язаний з історією та естетичними поглядами творців. Мистецтво сучасного костюма не може розвиватися у відриві від народних, національних традицій. Без глибокого вивчення традицій неможливий прогресивний розвиток будь-якого виду та жанру сучасного мистецтва.

Іспанський костюм мода Іспанії- охоплює період самобутнього існування моди Іспанії у XV-XIX століттях. У вужчому сенсі іспанська мода- стиль жорстких каркасних костюмів, прийнятий при дворі іспанських Габсбургів в XVI-XVII столітті і надзвичайно впливає на моду інших європейських королівських дворів.

1. Іспанський національний костюм

В Іспанії можна зустріти безліч різноманітних народних костюмів, що існують в рамках єдиної національної культури. Простота і строгість деяких іспанських шат дивовижним чином поєднуються з розкішшю і яскравістю інших. Костюми мешканців майже кожної провінції не мають подібності до вбрання своїх сусідів. Незважаючи на те, що загальна кількість та різноманітність усіх іспанських національних костюмів дуже велика, проте серед них можна виділити загальні традиційні риси .

Іспанський народний костюм, у вигляді, що він став фактом образотворчої культури, склався у XVIII-XIX століттях. Його формуванню сприяла культура махо - соціального шару іспанських щілин з народу, що підкреслювали своє походження.

1.1 Чоловічийкостюм

Традиційний іспанський одяг має багато різновидів і залежить від регіону. В Андалусії, де і проходить дія гри, чоловіки носять звичайні довгі штани, що доповнюються світлими гетрами, білі сорочки, жилети та куртки різного крою, широкі матер'яні пояси. Куртки, як правило, короткі з вузькими рукавами, на приклад тих, що носять тореадори, але без такої надмірно багатої обробки і без декоративних наплічників. Відмінність костюма знатного кабальєро від простого водовозу полягатиме лише як матеріал його зношеності та обробки. Якщо у простої людини піджак нічим не обшивався, то благородні люди могли дозволити собі срібну та золоту тасьму, вишивку, але все в рамках пристойності. Це все ж таки повсякденний одяг, а не карнавальний костюм. Консерватори могли носити костюм підкреслено чорного кольору, але решта цілком могли одягатися строкато. Пояси, переважно червоного кольору, шириною сантиметрів в тридцять і дуже довгі. Замотати такий пояс самостійно досить важко. Їх часто використовували як гаманці, ховаючи складки щільно затягнутої матерії, монети.

Одяг чоловіків – вузькі короткі штани до колін (такі носили в Європі у 18 столітті), біла сорочка, жилети, куртки, пояси, накидки, плащі, пледи. Коротка куртка іспанця зазвичай прикрашена спереду і ззаду химерною вишивкою. Взуття - шкіряне або плетене з еспарто (іспанський бійок). на півночі у дощ носять дерев'яні черевики. Головні убори – фетрові солом'яні капелюхи, баскський берет.

Валенсія: Чоловіки носили бриджі, що облягають, до колін і короткі куртки з довгими рукавами з блідо-блакитного атласу. Крім того, їх костюм доповнювала біла сорочка з червоним поясом і білі панчохи, поверх яких одягалися альпартагас, що зав'язуються шнурками навколо кісточок. Іноді чоловіки накидали на плечі своєрідну довгу різнокольорову шаль.

Каталонія: Чоловіки одягалися в облягаючі чорні бриджі, чорні куртки та білі сорочки. Навколо пояса пов'язується традиційний червоний пояс. На ноги також одягалися білі панчохи та альпарагас.

Галісія: Вбрання чоловіка складається з чорних штанів вільного крою, довжиною до колін, з-під яких виглядають білі нижні штани (полольос), які в свою чергу заправляються у високі чорні або сірі гетри, Верхня частина костюма складається з білої сорочки з вільним коміром та чорного жилети.

1.2 Жіночий костюм

Жіночий костюм, звичайно ж, виразніший і яскравіший. Загальний силует той самий, що у загальноєвропейському костюмі, тобто. звужена за допомогою корсета талія та широка спідниця, може бути трохи коротшою. Руки бувають як відкритими, так і закритими до зап'ястя. Часто сукня це деяка подоба яскравого квітчастого сарафану. Часто зустрічається спідниця, що складається як би з трьох, що нашиваються одна на іншу, кожна наступна коротше іншої, як правило, не більше трьох-чотирьох. Вона коливається при ходьбі і вільно майорить у танці.

Одяг жінок – у центрі країни – сорочка на лямках, коротка вовняна куртка, в Андалусії – довга вузька сукня. На голові - хустки, накидки, чорна або біла мережива мантилья. Панчохи – з вишивкою. Як прикраса – гребінь чи квіти у волоссі. Типова іспанська сукня - вузька в талію із широкою спідницею з численними оборками.

Валенсія: Жіночі сукні здебільшого шиються з шовкової парчі ніжних тонів із квітковими візерунками. Тут носять фартухи і тонкі мереживні косинки із золотим орнаментом. Ззаду на потилиці косинка закріплюється бантом блакитного чи рожевого кольору. Тут роблять зачіску особливим способом, відомим лише у цій галузі. У покладені косу та пасма вколюються різні шпильки та шпильки, прикрашені каміннями. Костюм доповнюється білими панчохами та туфлями на маленькому підборі.

Каталонія: тут жінки носять пишні візерунчасті спідниці пастельних тонів. Білий атласний ліф обробляється мереживами, а на плечі накидається біла або чорна мереживна шаль Фартухи можуть бути різного крою або фасону. Руки закривають витончені чорні рукавички з мережива, що іноді доходять до ліктя. На голові каталонки носять накидку – мантилью.

Мантілья (ісп. mantilla) - довга накидка на голову та плечі у народів Піренейського півострова (Італія, Іспанія). Імовірно, веде свою історію з часів арабського завоювання Іспанії та є нащадком чадри. Цей предмет одягу і зараз дуже використовується у повсякденному вбранні іспанок.

Галісія: Жінки Галісії носять широкі червоні спідниці з двома смужками чорного оксамиту, що йдуть уздовж подолу. Поверх спідниці одягається маленький чорний фартух, оброблений чорним мереживом і прикрашений чорними бісеринками, або дуже великий фартух, що повністю закриває спідницю спереду. Також у костюм входить чорна або червона шаль, кінці якої хрест-навхрест перетинаються на грудях, потім зав'язується у вузол на попереку. Іноді шаль обробляється білими мереживами. Тут носять блузки з високим вирізом та довгими рукавами. На голову пов'язують білу або жовту хустку, що на потилиці зав'язується у вузол.

2. Аристократичний костюм

2.1 Епоха Реконкісти

Ситуація, що склалася на Піренеях в епоху Реконкісти, є унікальною: в одному котлі змішалися спадкоємці власне середньовічних іспанців-вестготів, вплив арабського костюма, а також, оскільки у боротьбі брали участь лицарі інших країн, поширювалися форми італійського та французького костюма.

Елементи готичного костюма:

· взуття з довгими шкарпетками

· головні убори, наприклад, капірот(Фр. Шаперон)

· довге сюрко без рукавів

Іспанські елементи:

· збреропа(букв. «на одяг») - чоловічий верхній одяг, накидка

· абриго

· хубон- Рід куртки

· плащ- зазвичай одна сторона драпірувалася на плечі, довжина залежить від соціального стану

· боеміо- плащ, що мав форму кола, розріз розташовувався на правому плечі та скріплювався пряжкою.

· касака- урочистий одяг, широкий, довгий, з довгими відкидними рукавами.

· ропілья

Риси своєрідності у жіночому платті Іспанії виникають середині XV століття. Воно має різко підкреслену тонку талію, від якої вгору і вниз розходяться променеві складки. Часто використовувалася пелеринка. Волосся гладко зачісувалося з прямим проділом і однією косою.

· вестидо(букв. «сукня») - вільна довга суцільнокройна сукня. Одягався на сорочку.

· кави-де-папос- традиційний жіночий головний убір із тонкого білого полотна. Складався з двох частин, наколки, що покривала голову з дрібно плоєної тканини, пришитої до металевого каркаса, обтягнутої тієї ж матерії, а також своєрідно задрапірованої хустки

· трансадо- Жіночий головний убір. Макушку пов'язували тканиною, в яку потім загортали косу, перевиту зверху хрестоподібно чорною стрічкою. Зберігся до 1520-х рр., на якийсь час запозичувався італійками. Іноді трансадо поєднувався з невеликим тюрбаном.

· веспайо- головний убір із прозорої білої тканини, покривав лоб, голову і ззаду спускався на плечі. Зверху покривала одягали вузький обруч із коштовностями.

· 13-14 століття

· 1490-95 рр.

2.2 Епоха Відродження

З настанням XVI століття відбувається зміна в іспанському одягу, і від готичних тканин, що струмують, вони переходять до «костюму-броні» на каркасі. «Природності італійського ренесансного одягу Іспанія протиставляє свій ідеал людської постаті, стилізований у дусі маньєризму».

Соціально-психологічні фактори, що впливають на іспанський костюм:

· Ідеали войовничого лицарства

· Суворий етикет іспанського королівського двору

· Аскетизм католицької церкви, заперечення грішної плоті

Форму для хубона та верхніх кальсес створювали за допомогою туго набитих прокладок (вата, кінський волос, пух, мякина або сіно). Лінія плеча штучно розширювалася плечовими валиками та посадженою головкою рукава, а голову змушував тримати гордовито твердий комір. У цьому костюмі мало місце підкреслення природних форм і пропорцій фігури, типове для Ренесансу, але при цьому із заміною пластичних м'яких округлих контурів фігури незграбними жорсткими лініями. Як пишуть дослідники: «Порівняно з гармонійною модою італійського Ренесансу, поважноголюдське тіло, іспанська мода опинилася під сильним впливом геометричних форм, які штучно змінюють природні лінії тіла, деформують їх» . Взаємовідносини між окремими частинами тіла, що підкреслюються одягом, виявилися неврівноваженими: чоловічий одяг стилізується під конус, підстава «основа якого пересунута на рівень стегон, до плечей конус звужується, ноги справляють майже неприродне враження, на які ніби одягненийконус». У чоловічому гардеробі остаточно зникають довгі шати (зберігаючись лише у формі) – тому відбувається остаточне розмежування між чоловічим та жіночим одягом.

Відмінними рисами іспанської моди було схильність до чітких форм і простих поверхонь, від чого елементи мальовничості, наприклад, італійської, здавалися іспанцем надто перевантаженими.

Чоловічий костюм

· каміса- Сорочка, сорочка. Було практично не видно. Мала брижовий комір і високі манжети з полотна або батиста, оздоблені мереживом.

· кальсес(Ісп. calzas) - рознімні штани-панчохи. Мода змінюється від вузьких кальсес, у 1540-х роках. виникнення двох самостійних шарів - нижнього широкого та верхнього з окремих широких смуг, коли верхня частина кальсес набуває форми барила. Потім вживання каркасу, а 1570-80-х гг. - подвійні кальсес, що складаються з вузьких штанів, що облягають ногу, і круглих на товстій набивці. грегескос, які покривали лише ноги. У 1590-х з'явилися вільні та широкі вгорі кальсеси. Часто їх обробляли вертикальними смугами декоративної тканини, які прикріплювалися вгорі та внизу та вільно звисали по всій довжині.

· корпесуело- вузький безрукавний жилет, до якого прив'язали панчохи тасьмами.

· верхній одяг

· штани (короткі)

· хубон(Ісп. jubуn) – рід куртки, колет, у 1520-х рр. має риси подібності з італійським джуббоном, але також і відрізняється від нього. Стоячий комір, ліф облягає фігуру, розрізів немає, застібка потайна, спідниця закладена у складки. Мав, крім вузьких рукавів, ще й фальшиві відкидні рукави. Рукави можна було міняти, оскільки вони з'єднувалися з хубоном шнурівкою, пройми навколо них обшивали еполетами-козирками. У 1540-х роках. змінюються пропорції – лінія талії спереду опускається, і збільшується опуклість унизу ліфа, хоча це ще не каркас. Пізніше хубону вже надавали форму обладунків - лат, при цьому вставляючи у яких шматки картону (особливо опуклим хубон стає у 1570-80-х рр.). Такий хубон «з гусячим черевом» називається пансерон .

· Брагетт- короткі, набиті ватою штани, з пізньоготичним гульфіком

· комір- мереживний накрохмалений, по краю якого випускають рюш, що поступово збільшується в розмірі і до кінця століття виростає до 15-20 см.

· гранголу, горгера- відомий гофрований іспанський комір. Комір теж уподібнюють деталей лат, вони створені ніби з металевих наших пластин, які захищали шию.

· ропон- верхній придворний одяг, напівкороткий або короткий, на хутрі, з хутряним або вишитым коміром. У 1540-ті має менший об'єм і менш пишну верхню частину рукавів.

· капіта- маленький плащ, змінив ропон на посл. чверті XVI ст.

· фієльтро- Довший плащ

· капа- класичний широкий та довгий плащ із капюшоном.

· ропа- розстібний одяг з декоративними висячими рукавами та наплічниками. Її носили розстебнутою або застебнутою високо під шиєю.

· головний убір:

· бере, м'який, з жорстким, опущеним донизу бортиком (1-а пол. XVI століття)

· капелюх(Струм), жорстка, у формі усіченого конуса з невеликими полями (2-я пол. XVI століття)

· Взуття - вузькі туфлі з оксамиту або атласу, прикрашені розрізами.

· Чоботи - тільки у воєнний час. Вузькі халяви, м'яка підошва.

· панчохи - перша згадка про плетені панчохи в Іспанії відноситься до 1547 року

Простонароддя

Костюм городян XVI століття дуже відрізняється від аристократичного. Він більш барвистий, крім того:

· капінготпростого та зручного крою замість вузького хубона

Костюм альгвасилу:

· сірий капотон із зеленими відкидними рукавами, досить довгою відрізною баскою, закладеною навколо глибокими складками. Рукава Хубона жовтого кольору. Кальсес і берет - червоний, білий перо на капелюсі. Взуття – короткі черевики темного кольору. Зброя - пік і меч, на поясі барабан. Також плащ.

Жіночий костюм

Також як і чоловічий, втратив плавність ліній та набув каркасності. За переказами, такий костюм вперше винайшла королева Кастилії, дружина Енріке Безсилого Жуана Португальська, яка гуляла, в 1468 році побажала приховати свою вагітність.

Силует має ясні, чіткі лінії та своєрідну композиційну схему: два трикутники, малий (ліф) і великий (спідниця), розташовані навпроти одного, з вершинами, що перетинаються на талії. У цьому лінії, утворюють вершину малого трикутника, закінчують низ ліфа. (Відносини ширини спідниці до зростання 1:1,5, довжини ліфа до довжини спідниці 1:2. Голова укладається у фігурі 7 разів).

· вердугос, вертигадо- нижня спідниця із щільної тканини (вертюгаден, райфрок), у яку вшивали металеві обручі. Наприкінці XVI століття ширина вердугосу внизу значно збільшувалася.

· баскиння- спідниця із чорної тафти, яку одягали зверху попередньої

· вестидо, сайо- верхня сукня, що одягається поверх попередніх спідниць. Мало спереду трикутний розріз або застібку на петлі та банти.

· вакеро- частина вестидо, ліф зі знімними чи відкидними фальшивими рукавами. Знімні рукави з'єднувалися з проймами шнурівкою, що ховалася під валиком чи фістонами. Каркас ліфа найчастіше був із металевих прорізних пластин на шарнірах, які згиналися певним чином і обтягувалися тонкою замшею або оксамитом. Ліф спереду закінчувався довгим гострим мисом. Крій його був складним: конструкція з відрізним бочком та виточками. За допомогою накладки з кінського волосся в ліфі створювали плоский конус торса, ховаючи природну опуклість грудей.

· a la jubon- Вузький ліф з дуже широкими рукавами-крилами, що покривають вузькі знімні рукави. У 1570-80 р.р. з'являються зміни - жорстка форма зживає себе: верхні рукави-крила хубона з жорстких і нерухомих перетворюються на м'які «крила», набуваючи рухливості та порушуючи жорстку геометричну форму.

· спідниця-кльош- друга частина вестидо

· бюска- Вузька дерев'яна або металева пластинка, яку прикріплювали до корсету. З її допомогою уплощался живіт і зорово звужувалася талія.

· гранголу- Комір. У 1590-х роках. перетворилися на «коміри-страви», «маленькі жорна».

· сорочка, так само як і чоловіча, майже не виднілася з-під сукні.

· декольте(зазвичай квадратне) закривалося вишитою вставкою.

· ропа- верхній одяг із короткими або довгими рукавами. Можливо, запозичена у маврів.

Городянки, на відміну аристократок, не використовували вердугос, носячи м'які пластичні речі. Вони одягали сорочку, тонкий (але не завжди облягає фігуру) ліф зі знімними рукавами, спідницю (закладену навколо великими складками, або зібрана по талії).

У регіонів Іспанії:

· Севілья – костюм багатих жінок ближче до італійського.

Текстиль

Колористична гама тканин, в порівнянні з барвистою під впливом арабів готики, блякне - основними кольорами стають кольори чернечих орденів: чорний і коричневий, сірий і білий, також червоний, фіолетовий, зелений. Люблять гладкі тканини та монохромне рішення костюма.

Найбільш поширеними в іспанському костюмі були візерунчасті (ткані, вишиті, набивні) тканини. Характерний малюнок – це великі медальйони-клейма із зображенням стилізованих тварин, а також символів християнської релігії та геральдичні мотиви. «У візерунку використовувалося багато золота та срібла на насиченому кольорі фону. Візерунчасті тканини прикрашалися і різноманітними нашивками, парчовими стрічками, золотими шнурами, мереживами, які нашивалися по вертикалі або діагоналі».

Чоловіче взуття

· У першій половині XVI століття - м'які туфлі з кольорової шкіри або оксамиту, без каблуків з широкими шкарпетками («ведмежа лапа»).

· З середини XVI століття - носок туфель стає гострим. На атласних або оксамитових туфлях, що закривали всю ступню, часто були прорізи, з-під яких виднілася кольорова підкладка. Військові носили чоботи на м'якій підошві та з вузькими м'якими халявами. На полювання чоловіки одягали м'які чоботи вище за коліни, особливо модними вважалися білі чоботи з фестонами під коліном.

Жіноче взуття

· туфлі з м'якої шкіри, оксамиту чи атласу, прикрашені вишивкою.

· Наприкінці XVI століття з'являється каблук.

· Вважалося неприпустимим, щоб з-під спідниці були видні шкарпетки туфель, але це не належало до взуття на товстій дерев'яній підошві. "чапінес".Чим знатніша була жінка, тим товщі підошви, причому нога могла бути видно майже до щиколотки. Дерево прикрашали орнаментом із блискучих капелюшків мідних цвяхів.

Чоловіки носили коротку стрижку, бороду та вуса.

Жінки також зачісувалися скромно. Найчастіше волосся розчісували на прямий проділ, спускали пасма вздовж щік, а ззаду сколювали його в шиньйон. Така зачіска називалася «бандо». Також продовжували носити трансадо.

Прикраси

Іспанія, господиня Нового світу з усіма його скарбами, активно використовує у своєму костюмі безліч помітних та великих прикрас. Костюм часом стає для нього тлом. Це намисто, ланцюжки, пояси, віяла, головні прикраси, пряжки, аграфи, персні, гудзики, вишивка швів перлами та ін.

2.3 «Золоте століття» (XVII століття)

У моді тривала традиція колишнього століття – костюма-броні. Тільки з другої половини XVII століття Іспанію проникає вплив французької моди, наприклад, декольте.

Чоловічий костюм

· Поколені пишні штани, зав'язані під колінами бантом (зникають «бочки»)

· хубон, найчастіше з висячими відкидними рукавами та наплечними валиками. Із середини століття подовжується.

· крохмальний комір

· Плащ. З середини століття подовжується

«На середину століття форма чоловічого костюма трохи спростилася, а деякі модники почали носити французький «мушкетерський» костюм». Розкішний комір гранголу зникає, змінивши невеликий відкладний комір (зокрема, під впливом законів про розкіш).

Жіночий костюм

Зберігаються традиції попереднього століття. Збільшуються спідниці.

«Прості жінки носили спідницю яскравого кольору, кофту-сорочку, рукави якої засували до ліктя, та кольоровий корсаж на шнурівці. Зачіска була простою: волосся носило довге, розчісували його на проділ, а косу укладали на потилиці «кошиком». Жінки з породи теж носили мантилью, яка, як і віяло, була обов'язковим доповненням костюма».

Волосся стригло коротко; «французькі» перуки не носили, крім лічених чепурунів. З середини століття волосся трохи подовжується, але не нижче середини щоки.

Взуття

Носили туфлі, часто з оксамиту, пряжки золоті чи срібні. "Особливою славою користувалися іспанські чоботи з білої шкіри, вузькі і дуже високі, що заходили за коліно".

2.4 XVIII століття

У 1700 році помер останній король з династії Габсбургів і на престол був зведений онук Людовіка XIV. У зв'язку з цим сталося «офранцужування» іспанського костюма з повною переорієнтацією на актуальну тоді французьку моду, що диктується Версалем, вірніше, як кажуть дослідники: «іспанська мода злилася із загальноєвропейською».

2.5 Кінець XVIII-початок XIX століття

Аморальність життя простонародних чепурунів махо, їхні пісні і танці (з тамбуринами, кастаньєтами і гітарами), що виставляються напоказ, були надзвичайно привабливими для вищого суспільства. Часто аристократи обирали з-поміж них собі коханок і коханців. До 1770-х років. «махаїзм» перетворився на повальне захоплення у вищих колах. Крім того, в цей період історії Іспанії, характерний засиллям офрансеадпро («офранцужених», прихильників правлячої династії - Іспанських Бурбонів, просто галоманів, а потім і Бонапарта), махо своїм костюмом та поведінкою підкреслювали, крім усього іншого, і національну самоідентичність. Назва цього ідеологічного феномену опору Просвіті (яке, незважаючи на всі свої переваги, прийшло все-таки з Франції) – «махізм», «махаїзм» (majismo).

Його можна простежити в портретах аристократії, що збереглися: благородні сеньйори із задоволенням використовували елементи національного костюма у своєму гардеробі, і ця тенденція в епоху, коли в решті Європи панував ампір, мала досить масовий характер. Мода досягла навіть королівського двору - наприклад, збереглася низка портретів королів, що позують у мантильях.

Висновок

Національний костюм, його колорит та вишивки і зараз змушують нас захоплюватися. Вони заражають нас оптимізмом, настроєм святковості та веселощів. Народні майстри вміють перетворювати утилітарну річ на витвір мистецтва. При цьому вони вимагали найбільшої різноманітності, ґрунтуючись на простому конструктивному ладі.

Список використаної літератури

1. М.М. Мерцалова. Костюм різних часів та народів. Т.1. М., 1993. З. 307-362.

2. Людмила Кібалова, Ольга Гербенова, Мілена Ламарова. Ілюстрована енциклопедія моди. 1987

3. Країни світу. - М: Видавничий дім «Пілігрим», 1998

4. Н.М. Камінська. Костюм епохи Відродження

5. Кірєєва Є.В. Історія костюма. Історія костюма

Розміщено на Allbest.ru

...

Подібні документи

Ознайомлення з історією розвитку та характерними рисами національного білоруського костюма. Характерні риси жіночого та чоловічого національного костюма. Опис традиційного верхнього жіночого та чоловічого одягу, головних уборів, взуття та аксесуарів.

курсова робота , доданий 26.05.2015

Народний костюм як один із найдавніших та масових видів народного декоративно-ужиткового мистецтва. Традиційний комплекс одягу, притаманний певної місцевості. Формовий одяг козаків. Російсько-українська основа жіночого костюма козачки.

стаття, доданий 18.12.2009

Комплекс чоловічого білоруського національного костюма: нижній та верхній одяг, головні убори, взуття. Жіноча сорочка, види коміра, типи понева. Безрукавка як складова частина жіночого комплексу одягу в XIX-початку XX ст. Аксесуари, прикраси, вишивка.

курсова робота , доданий 13.07.2012

Костюм як найяскравіший і самобутній визначник національної власності. Шляхи становлення декоративно-ужиткового мистецтва татар. Особливості формування та колорит татарського національного одягу, традиційні ювелірні прикраси костюма.

реферат, доданий 20.10.2012

Витоки появи національного костюма донських козаків, впливом геть нього російських і тюркських народностей. Специфіка сукні-кубелька з погляду побутового використання та естетичної цінності. Роль народного вбрання у вивченні традиційної культури.

реферат, доданий 25.04.2011

Роль національного костюма як символу етнічної ідентичності, його народний творчий дух та багатство внутрішніх естетичних почуттів та осмислення прекрасного. Сільські костюми періоду XIX та XX ст.: динарські, панонські, центрально-балканські та шопські.

презентація , доданий 12.05.2016

Склад ниток виготовлення тканини в бронзовому столітті. Фарбування тканин або ниток, крій елементів. Використання театралізації та костюма в діяльності музеїв. Рекомендації щодо застосування жіночого костюма епохи бронзи на Південному Уралі у музейних заняттях.

дипломна робота , доданий 21.06.2014

Історія етніму Мордви, його міфологія та культура. Традиційна ритуальна культура Мордви. Особливість мордовського національного костюма. Дослідження основних рухів мордовського жіночого та чоловічого танцю. Опис та характер танцю "Мордівські візерунки".

курсова робота , доданий 22.11.2010

Ознайомлення з історією розвитку давньоруських костюмів домонгольного періоду та Московської Русі. Розгляд особливостей крою повсякденної та святкової чоловічої та жіночого одягу XVIII-XIX століть. Вивчення характерних рис російського національного костюма.

курс лекцій, доданий 14.08.2010

Національні предмети побуту народів Приамур'я. Види візерунків, які використовували майстрині для прикрашання одягу та посуду. Опис костюма рибалки зі шкіри риби та костюма удегейського мисливця. Нанайський жіночий весільний халат "Сіке". Національні орнаменти.

Історія створення

Древній Рим

Історія національного костюма Італії бере свій початок у Стародавньому Римі, де вбрання, у свою чергу, було запозичено у давніх греків. Щоправда, римляни внесли до нього свої корективи, додавши чимало цікавих елементів. В античні часи одяг був невигадливим і шився найчастіше з вовняних полотен. Шиттям займалися мінімально, замість ґудзиків та застібок використовували брошки.

Вже на той момент у римлян була так звана спідня білизна – полотно, обмотане навколо стегон, одна з назв якого сублігар. Жінки мали прототип бюстгальтера – фасція, який підтримував груди. Іноді замість нього носили строфіюм, його одягали поверх основного одягу.

Основним елементом одягу у чоловіків і жінок була туніка, її носили як багаті римляни, і їхні раби. Чоловіча, як правило, доходила до коліна, а жіноча – до самих п'ят, і могла мати рукави. У холодну пору року зігрівалися, надягаючи кілька тунік один на одного. Одяг шили з вибіленого полотна, відмінними елементами служили лише різнокольорові смужки. Кольорові туніки були призначені для виняткових випадків, і вдягати її було дозволено далеко не всім.

Вільним римлянам можна було носити тогу. Цього права були позбавлені раби та іноземці. Вона являла собою відрізок полотна, який перекидали через плече на кшталт сучасної сумки-листоношу. Її надягали поверх туніки, а щоб вона лежала гарними складками, у поділ зашивали різні вантажі.

У жіночому гардеробі було набагато менше обмежень, їх вбрання фарбували в будь-які кольори, які були на той момент доступні. Багаті жінки поверх туніки носили вкорочену – столу, щоб продемонструвати багатошаровість вбрання та підкреслити свій достаток.

Верхнім одягом служив плащ-накидка – рациніум або палла. Його носили жінки та чоловіки. Якщо було дуже холодно, одягали важкий плащ, який називався лаєна, а також носили плащ із капюшоном – кукуллус.

Як взуття використовували сандалі з безліччю шкіряних ремінців. Дизайнери по сьогоднішній день надихаються цим взуттям, постійно повертаючи в моду босоніжки-гладіатори.

Епоха Середньовіччя

У V столітті відбулося падіння Римської імперії, що значно вплинуло як на історію італійського, а й європейського костюма загалом. На той момент одяг продовжував залишатися простим і невигадливим. Її шили в основному з натуральних тканин сірих та коричневих відтінків. Феодали носили яскравий одяг із шовку, який привозили із Візантії. Одяг прикрашали вишитими візерунками та галявиною.

Жінки носили одяг, що приховує фігуру, це було зумовлено впливом християнської церкви. Тільки Х столітті силует почав змінюватися, і жінки стали підкреслювати свою постать. У XII столітті сукня почала облягати талію, на ній з'явилася шнурівка. Також почали робити виточки, і костюм розділився на дві частини – нижню та верхню.

Епоха Відродження

В Італію раніше за інші європейські країни прийшла епоха Відродження, вона дуже швидко перетворилася на найбагатшу країну. Це безпосередньо позначилося на італійському костюмі 15-16 століть, який наслідували в інших країнах Європи. У моді прості плавні лінії, зручність у носінні та «стандартні» пропорції. Проте простота крою компенсувалася використанням дорогих тканин – парчі, оксамиту, шовку.

Спочатку перевага надавалася яскравим життєрадісним фарбам, але згодом вони змінилися темними, а потім і зовсім чорними. У 16 столітті більша частина країни була захоплена Іспанією, італійська культура, як і національний костюм, продовжують розвиватися тільки на півночі країни та у Венеції, які зуміли зберегти незалежність.

Елементи чоловічого костюма цього періоду:

Камічі – нижня сорочка;
Кальцоні - короткі штани, що облягають;
Соттовесті – приталена куртка, могла бути без рукавів;
Джорне – святковий плащ з відкидними рукавами та багатою обробкою.

Подовжений каптан з глибоким вирізом носили літні чоловіки. Його поєднували з білим нагрудником (прототипом манішки). Згодом вбрання італійця видозмінювалося. У моду увійшли сорочки, що стягувалися шнуром на шиї. Їх носили з каптаном із глибоким квадратним вирізом або коміром-стійкою. Поєднували його з панчохами та брюками до коліна. Зверху одягали джуббоне - пишний і довгий плащ, який згодом став уже коротшим. У нього були пишні рукави та великий комір.

Дворяни обов'язково носили з собою шпагу (ліворуч) та кинджал (праворуч). Доповнювали костюм гаманцем на поясі, рукавичками та масивним золотим ланцюгом. Жіночий костюм був набагато ефектнішим і багатшим, дівчата носили сукню з облягаючим верхом і спідницею в складку, яка називалася гамурра. Образ доповнювали легкою накидкою або відрізом тканини, що прикріплювали до сукні.

Роль верхнього одягу грав довгий плащ, іноді його шили з отворами для рук. Аксесуарами служили гаманці, які вішали на поясі, рукавички та хустки з вишивкою.

У 16 столітті з'явилася спідня білизна та панчохи, сукні стали пишні та ефектніші. Дівчата почав носити сукні з глибоким декольте, спідниці були широкі, важкі, з безліччю складок. Взимку жінки доповнювали вбрання муфтою з шовку з хутряною облямівкою. На голові носили більце або покривали її вуаллю. Також на голову накидали різні покривала, як правило, з мережива чи шовку.

Жіночі костюми доби Відродження стали прототипом національного італійського костюма.

Особливості

Національні костюми Італії користуються популярністю переважно на півдні країни. Чоловічий костюм складається з коротких штанів до колін, зазвичай вони внизу застібаються на гудзики або стягуються спеціальними шнурками; білої широкої сорочки з вишивкою на комірі, як правило, це ручна вишивка; жилет без рукавів або коротка куртка трохи нижче за рівень талії.

Одним з основних елементів національного жіночого костюма Італії є довга та широка сорочка, схожа на туніку, із широкими рукавами, а також довга спідниця у складку. На сорочках обов'язково є вишивка або мереживо, як правило, це ручна вишивка мереживних мотивів. На спідниці була контрастна яскрава облямівка. Обов'язковим також є яскравий, довгий фартух, до подолу спідниці. Пізніше спідниці також стали прикрашатися ручною вишивкою.

Кольори та відтінки

Кольори у національному костюмі Італії яскраві та життєрадісні. Переважно це яскраво-червоні, яскраво-зелені кольори, які грають на контрасті з фіолетовим, синім, білим, із золотими візерунками. Білий колір обов'язково використовується у чоловічих та жіночих сорочках.

Тканини та крій

Як уже говорили раніше, багатші жителі використовували в одязі дорогі тканини: парча, оксамит. Бідні мешканці носили одяг із натуральних та дешевих тканин. Наприклад, вибілені полотна вовни, дуже рідко шовку. У моді була багатошаровість в одязі, вважалося чим більше шарів на тобі надіто, тим більше в тебе достаток.

Особливості жіночого костюма

Головні елементи традиційного жіночого народного костюма: сорочка тунікоподібного крою (camicia), здебільшого з широкими рукавами, прилаштованими на плечах і біля зап'ястя, нерідко з вишивкою; довга широка спідниця (gonna) у складання, складку або пліссе, найрізноманітніших кольорів; так званий корсаж, відомий в Італії під різними назвами - corsetto, corpetto, busto, bustino та ін - довжиною до талії, або трохи вище або нижче її, щільно облягає фігуру, з плечами або з лямками; корсаж, викроєний з плечима, може бути як з рукавами, і без них; часто рукави не пришиті до основи корсажа, а прив'язуються до нього стрічками чи тасьмами; спереду чи ззаду корсаж зашнуровується.

Орний одяг зустрічається двох головних видів: це або пошита в талію, що доходить до стегон гіачета або більш коротка (до талії) гіубетто. Невід'ємна частина жіночого народного костюма – фартух (grem-biule). Найчастіше він довгий, що закриває перед спідниці, зазвичай яскравих кольорів.

У багатьох областях Італії носили і продовжують носити (навіть у тих місцевостях, де інші частини традиційного народного костюма не збереглися) головна хустка (fazzoletto), колір, розмір та спосіб носіння якої різні у різних районах країни. У селах Італії як жінки, і чоловіки носять шийні хустки.

Крім хустки, італійські жінки носили головні убори, що розрізняються по областях: білі крохмалені чепці, маленькі кокошники, величезні білі або дуже яскраві накидки та ін.

Особливості чоловічого костюма

Чоловічий народний костюм зберігся лише в небагатьох місцях, головним чином пастуших районах Апулії, Сицилії, Сардинії і Лаціо.

Традиційний чоловічий костюм складали короткі штани (pantaloni), найчастіше стягнуті нижче колін кольоровим шнурком, але іноді й із застібкою на ґудзиках; біла, нерідко вишита сорочка (camicia) із вшивним рукавом; коротка куртка (giacca) або безрукавка (panciotto). Найбільш характерні чоловічі головні убори – капелюх (фасони розрізнялися по областях) та berretto – мішкоподібний головний убір. Його досі носять селяни більшості південних областей та островів (Умбрії, Калабрії, Сицилії та Сардинії).

Взуття

Народне взуття Італії відрізняється великою різноманітністю, як пишуть історики, селяни у багатьох місцевостях досі виготовляють її самі.

В альпійських районах поширені дерев'яні туфлі зі шкіряними шкарпетками та черевики на дерев'яній підошві зі шкіряним верхом;
у венеціанських областях – матер'яні черевики з полотняною підошвою, густо простібаною міцною дратвою;
у багатьох гірських селищах Лаціо досі у вживанні взуття античного походження, так звані «чиочі» (італ. cioci) – м'які сандалії з цілого шматка недубленої шкіри, що прив'язуються до ноги поверх панчох або онуч дуже довгими ременями.

Костюми пастухів

Де-не-де в горах зберігається дуже архаїчна традиційна одяг, дуже відрізняється від загальноприйнятого селянського костюма. Наприклад, костюм пастухів деяких гірських районів Тоскани є чимось схожим по крою на комбінезон з козлячої шкіри.

Цей одяг, званий cosciali, закриває ноги і нижню частину тулуба, а ззаду на спині і на ногах прив'язується ременями. Не менш своєрідний костюм абруцських пастухів, що складається з коротких шкіряних штанів, двох козлячих шкур, що пристібаються до ніг пряжками, і короткої коричневої шкіряної куртки, поверх якої надівається піджак з грубої вовни. Рукави з овечої шкіри, що закривають плечі та руки, надягають окремо. На ногах поверх грубих в'язаних панчох – шкіряні ботфорти.

Пастуший костюм в Апулії складається з сандалів, зроблених з недубленої шкіри, гамаш з білого овечого хутра, штанів, пошитих з овчини хутром усередину, і куртки з овчини шерстю назовні. Схожий на нього і костюм сицилійських пастухів, цікава деталь якого - рукави, що окремо одягаються.

Венеціанський карнавальний костюм

Саме венеціанці подарували світові ідею карнавалу та італійці загалом. Карнавали у Венеції досі проходять галасливо та весело, у цей період місто стає справжньою театральною декорацією, де можна побачити унікальні вистави.

Усіх присутніх поєднує одне – наявність костюма та маски. Більшість нарядів більше нагадують твори мистецтва, на які іноді йде до 15 метрів тканини. У Венеції є безліч магазинів, які пропонують наряди для карнавалу та всі необхідні атрибути напрокат.

Ви можете вбратися, ким душа забажає - почесною жінкою блакитних кровей, Арлекіном або П'єро, мушкетером або баутто. Все залежить тільки від креативності та фантазії. Правда, на вуличних гуляннях можна обмежитися лише маскою, а на деяких офіційних заходах з'являтися без костюма просто непристойно.

Різновиди національного костюма у регіонах

Сардинія

Жоден з італійських регіонів не може похвалитися такою різноманітністю національних костюмів, як Сардинія. Свій варіант традиційного одягу є практично в кожному (навіть найменшому) населеному пункті. Жителі з гордістю зберігають старовинні костюми, які створювали ще їхні прадіди та прабабки під чуйним керівництвом своїх предків. Існують костюми для урочистих випадків, повсякденного носіння та виконання ритуалів. Звичайно, в наш час вже майже ніхто не одягає кожен день традиційний одяг, за винятком кількох людей похилого віку, яких можна відшукати в кожному селі.

На Сардинії можна виділити три основні фестивалі, які найбільше представляють різноманітність національних костюмів: фестиваль святого Ефізіо (1 травня, Кальярі), «Кавальката Сарда» (третя неділя травня, Сассарі) та День Спасителя (остання неділя серпня, Нуоро). Наприклад, у костюмованій ході фестивалю святого Ефізіо, покровителя Сардинії, беруть участь щонайменше 5 тисяч людей.

Уважний погляд легко визначить різницю між костюмами жителів центральних гірських районів прибережних частин острова. Видно різниця і між одягом багатих жінок і селянок: заможні островитянки носили темно-червоні сукні, а тканини бідняцького вбрання частіше залишалися сірими, незабарвленими. Соціальне становище визначали також у ґудзиках: багатії носили виключно золоту фурнітуру, середній клас – срібну, бідняцький стан – з доступних металів. Руки багатої жінки могли прикрашати до семи розкішних каблучок, тоді як селянки ніколи не носили більше трьох. Те саме стосувалося й інших прикрас.

Жіночий костюм

Костюм бідної жінки часто був у неї єдиним, тому використовувався для роботи та відрізнявся практичністю, наприклад, оснащувався великими кишенями. Світські жінки більше були стурбовані питанням елегантності і тим, як вбрання підкреслює красу обличчя та постаті.

Найважливіший елемент жіночого вбрання – шарф або хустку, що покриває голову та плечі. Часто він є результатом багаторічної праці та стародавнього мистецтва традиційної вишивки та виготовляється з тканин, пофарбованих натуральними рослинними барвниками.
Жіноча біла сорочка (каміза) завжди прикрашалася вишивкою та мереживом, особливо у тих частинах, які були видні з-під верхнього одягу. Зона декольте – улюблене місце для прикраси вишуканими елементами та коштовностями.
Верхня сорочка (палас) одягалася поверх нижньої та виготовлялася з більш щільних, яскравих тканин. Основне її функціональне призначення полягало у підкресленні (або формуванні) витончених форм. Найчастіше її заміняла довга стрічка, особливо обв'язана під грудьми.
Жакет (циппоне) одягався поверх обох сорочок і був курткою з тонкої тканини, максимальна довжина якої могла бути трохи нижче пояса спідниці, але частіше закінчувалася вже під грудьми. Рукави крилися те щоб не приховувати від сторонніх очей нижніх сорочок, тобто. були або довгими та широкими, або вузькими, але короткими.
Спідниця (туніка, фардетта) – найпомітніша і найцікавіша у плані оформлення частина костюма. Спідниця обов'язково має бути довгою. Її прикрашають стрічками та кольоровою вишивкою. На задній частині тканина може бути сформована у складки, але попереду обов'язково має залишатися гладкою. Передня поверхня спідниці часто покривається фартухом, який може носити як практичне, так і чисто декоративне значення, від якого залежать довжина, форма і тип тканини.

Склад традиційного вбрання, залежно від випадку, на честь якого він одягався, міг бути складним. Іноді жінці доводилося одягати до п'яти хусток та семи спідниць одночасно.

Старовинні жіночі вбрання на Сардинії крилися з відкритим декольте, підкреслюючи жіночну красу своїх власниць. Але в середині XIX століття священики-єзуїти порахували показ жіночих грудейпідбурюванням до гріха і зобов'язали населення носити парапетто – накидки, що приховує глибокий виріз. Однак людська хитрість виявилася сильнішою, і винайдена майстринями накидка, погойдуючись при ходьбі, зрушувалась убік, дозволяючи милуватися грудьми нітрохи не гірше, ніж раніше.

Чоловічий костюм

Чоловікам перетворити робочий одяг на святковий було набагато простіше, достатньо додати вельветовий комір, капелюх та черевики.

Традиційний чоловічий головний убір (Берріт) кроївся з чорної або червоної вовняної тканини. Розміри були різними, при великій довжині тканина відкидалася тому чи складалася, щоб залишатися попереду.
Сорочку (бентон) шили з простої білої тканини і іноді прикрашали нескладною вишивкою. Поверх сорочки одягали жакет із тонкої шляхетної тканини. Часто цей елемент у відсутності рукавів і більше нагадував жилет. Жакет обов'язково прикрашався багатою вишивкою, принаймні його передня сторона.
Обов'язкова деталь гардеробу – просторі білі штани (карцонес). Довжина штанин може бути різною, але в будь-якому випадку вони заправляються у чорні, коричневі або темно-сірі гетри.
Рагас - не зовсім звичайна деталь чоловічого одягу. Цей чорний прямокутний шматок тканини обертали навколо талії поверх штанів.

Верхній одяг (каппоттіну) складали різні пальта та куртки, вид яких залежав від професії та добробуту свого власника. Їх шили з чорної чи коричневої вовняної тканини. Серед пастухів особливо популярним була маструкка – овчинний жилет. Саме її з античних часів вважали типовим одягом мешканця Сардинії.

Калабрія

Калабрійський костюм багато чого почерпнув у грецьких і римських одягів і він також різноманітний, змінюючись від провінції до провінції. Узагальнене жіноче вбрання складається з довгої білої сорочки, шовкової спідниці, шалі, натягнутої на спеціальний каркас, фартуха і жакета.

Спідниця більш пишна і менш довга, ніж Сардинії. У волосся впліталися стрічки, колір яких залежав від сімейного стану жінки. Довгий шарф того ж кольору обертався навколо талії. Головний убір, жакет і спідниця шилися з темних тканин, до того ж традиції вимагали, щоб нижня біла сорочка була видна на передпліччя, плечах і грудях. Для захисту від зимових холодів використовували фаццулеттуну – велику вовняну шаль із довгою бахромою.

Чоловічий костюм набагато практичніший. Зазвичай він складається з світлих або чорних штанів, що облягають, сорочки, куртки, і плаща. Плащ найчастіше шили із чорної або червоної тканини. Роль капелюха міг виконувати невеликий білий або чорний ковпак, а груди прикрашали краваткою. Традиційної чоловічим взуттямслужили шкіряні черевики.

Лігурія

Як і в більшості інших регіонів, основу жіночого костюма Лігурії складають біла блуза і довга спідниця. Поверх спідниці носили фартух, форма, колір і довжина якого могли бути будь-якими. Голова повинна була бути обов'язково вкрита вуаллю, капелюшком або хусткою. Жіночі туфлі дуже часто оздоблювалися невеликими бантами в передній частині.

Чоловіки носили на голові традиційний полотняний ковпак або капелюх, схожий на англійський казанок. Костюм складався із білої сорочки, темного жилета, темних коротких штанів, заправлених у білі гетри.

Фріулі-Венеція-Джулія

Жінки цього регіону традиційно носили довгу білу сорочку і довгу яскраву однотонну сукню без рукавів. Поверх сукні у будні пов'язували простий коричневий фартух, який у свята замінювався розшитим фартухом. Голову покривали хусткою, облямованою квітами.

Чоловіки носили просту білу сорочку, жилет і короткі вузькі штани, зав'язані стрічкою трохи нижче коліна. Заможні городяни могли дозволити довгу куртку та шкіряні черевики, а бідняки задовольнялися короткою курткою та дерев'яними сабо. Голову покривали вовняним капелюхом з круглими полями, а на шию пов'язували яскраву хустку.

Як видно, при всій різноманітності регіональних костюмів, не складно простежити їх спільні риси. Майже скрізь жіночою білизною служила коротка чи довга біла сорочка. Обов'язковий атрибут – довга спідниця і майже завжди її супроводжував фартух. Верхню частину тулуба укладали в жакет, який зазвичай щільно обтягує тіла, в деяких областях це фактично корсет. Голова була вкрита, найчастіше хусткою. Відмінності складаються з деталей, кольорів та варіантів оформлення.

Чоловіки також повсюдно носили білу сорочку, поверх якої одягали жилет або жакет з довгими рукавами. Довжина штанів могла відрізнятись, але частіше вони були досить вузькими. Короткі штани доповнювалися гетрами. Роль верхнього одягу грали куртки різних фасонів.

Національний костюм сьогодні

Нині національний одяг на італійцях можна зустріти хіба що тільки на католицьких чи народних святах. Ця нація дуже шанує свої традиції та із задоволенням використовує кожну можливість нагадати собі та світові про свою барвисту історію. Дорослі та діти одягають національний одяг та виходять на вулиці. Особливо люблять такі свята маленькі модники, адже костюм Італії для дітей нічим не відрізняється від дорослих версій. Хіба розмірами.

Відео

Джерела

http://wlooks.ru/nacionalnye-kostyumy/italiya/ http://www.vplate.ru/kostyumy-nacionalnye/italyanskij/ http://italia-ru.com/page/natsionalnyi-kostyum-italii https:/ /parashutov.livejournal.com/84721.html

Національний одяг – це важливий спосіб самоідентифікації народу. У ньому відбиваються особливості мислення та характеру як і, як й у мові. З розвитку костюма можна простежити зміни у культурному та політичному житті народу, дізнатися, які естетичні принципи цінувалися тією чи іншою національністю. Крім того, вони рясніють всілякими прикрасами, і їх просто приємно та цікаво вивчати. Італія має одну особливість. Яку - дізнайтесь із цієї статті!

Роз'єднане королівство

Насправді головною особливістюнаціонального костюма Італії є те, що його просто не існує. Постійна зміна різних племен, що завойовували італійські землі, не дали йому остаточно оформитись.

У різні часи тут панували етруски, фінікійці, греки, франки, готи і всі вони вносили свої корективи в італійців. Не говорячи вже про те, що до середини 19 століття Італія, як і Німеччина, була роз'єднана на безліч королівств, республік і земель, що теж не сприяло виробленню єдиного вигляду одягу.

Як і діалект, національний костюм Італії у кожній провінції був свій. І до цього дня три прикордонні області користуються особливим статусом із переважанням іноземної мови — французької, німецької та словенської.

Загальні особливості

Звичайно, є деякі риси, які характерні для всіх різновидів італійського вбрання. Насамперед, це яскравість та різноманітність фарб. У цьому нічого дивного — під щедрими променями теплого сонця розпускалися квіти як на родючому грунті, а й спідницях італійських красунь.

Безтурботне блакитне небо, м'який клімат, іскристе море поступово відточували характер жителів півострова, подарувавши світові один із найбільш життєрадісних народів. Все це ввібрав у себе і національний костюм Італії. Фото дівчат у калабрійському традиційному одязі заряджають енергією не гірше, ніж нестримно радісний італійський спів.

У всіх костюмах велике значення приділялося прикрас. Це також було обов'язковим елементом Заміжні жінки мали носити капелюх і чорний піджак, незаміжні — білосніжний фартух, а вдови — чорний. Чоловік-холостяк міг хизуватися вулицями в зеленому капелюсі з червоними шнурами.

Головне – у деталях

Розглядаючи костюм Італії, фото якого можна побачити в публікаціях, присвячених історії національного одягу, можна помітити, що майже всі відмінності концентруються в області аксесуарів. Склад одягу скрізь приблизно однаковий: жінки носили довгу спідницю з фартухом, корсет і білу вишиту сорочку. Голову покривав хустку. Чоловіки поверх білої сорочки одягали жакет чи жилет із довгими рукавами. Штани найчастіше були вузькими та заправлялися в гетри.

Італії (фото): жіноча

Національний гардероб складався з довгої спідниці у складку або складання, сорочки (часто вишитої) з широкими рукавами та корсажем. Доповнювали це вбрання фартух, шийний та головної хустки. Всі ці елементи можна зустріти у всіх провінціях і землях, відрізнятися могли довжина спідниці, колірні рішення, вишивка, наявність або відсутність мережив.

Наприклад, у північних землях в епоху Середньовіччя мережива були дуже популярні, прикрашаючи вбрання красунь, що стежать за модою. У землях, що межують з Німеччиною, повсякденний одяг був швидше стриманим і скупим у деталях. Зате на весіллі дозволялося все: костюми прикрашалися стрічками, бляшками, пір'ям та вишивкою.

Костюми південних земель: Сардинія

Найбільш різноманітним є національний костюм Італії південних провінцій. Багаті дами Сардинії, наприклад, носили сукні з яскравих тканин, переважно червоного кольору, прикрашали безліччю кілець — іноді їх могло бути до семи штук.

Жінки з бідних верств населення ніколи не носили більше трьох кілець, та й сукні у них були практичними сірими відтінками, з безліччю кишень для зручності виконання господарських робіт. Відмінності були помітні і по фурнітурі: гудзики багатих дам були виключно золоті, середній клас міг собі дозволити срібні, а бідняки робили їх із простих металів.

Найважливішою деталлю жіночого гардеробу вважався шарф або хустка, що покриває плечі. Часто він був результатом багаторічної праці майстерних вишивальниць і являв собою справжній витвір мистецтва: тонке мереживо, дорогі тканини, пофарбовані лише натуральними барвниками. Залежно від випадку, з якого одягався той чи інший наряд, склад його міг бути іноді дуже складним: до кількох хусток і спідниць одночасно.

І до цього дня національні костюми шиються вручну із найдорожчих тканин. Його вартість може сягати 10 тисяч євро.

Національний костюм Італії в Калабрії багато взяв від римських та грецьких шат. Спідниці жінок були коротшими і пишнішими, у коси впліталися стрічки, довгий шарф обертався навколо талії. До чоловічого гардеробу додавалася ще одна деталь — плащ. Найчастіше його шили з чорної чи червоної тканини.

Чоловічий італійський костюм

Народний костюм Італії для чоловіків був дещо простіше, ніж жіночий — принаймні їм не доводилося одягати на себе кілька пар штанів. Але й у ньому були свої родзинки. Зазвичай він складався зі штанів трохи нижче коліна, білої сорочки з нескладною вишивкою та куртки чи безрукавки. Традиційний головний убір – беррита – шився з чорної або червоної вовни.

Штани були різної довжини, але обов'язково заправлялися в гетри. Одним із обов'язкових елементів був рагас — шматок тканини, який обертався навколо талії поверх штанів. Передня частина куртки зазвичай прикрашалася багатою вишивкою.

На Сардинії чоловічий костюм міг включати до десяти предметів. Замість шапочки чоловіки носили своєрідний ковпак, який звисав набік або збирався в складочки ззаду, нагадуючи собою берет.

Національний костюм сьогодні

Костюм Італії, фото якого ви знайдете у цій статті, має багато варіацій. Усі їх охопити просто неможливо, бо кожен регіон, навіть кожне село, мали свої відмінні риси в манері одягатися. Недарма Італія стала батьківщиною найвищої моди.

Цим постом починаю публікацію малюнків народних регіональних костюмів ІТАЛІЇ відомої свого часу італійської художниці з костюмів Emma Galderini (1889-1975).

Регіон Piemonte

П'ємонт (Північно-Західна Італія) оточений з трьох сторін хребтами Альпійських гір, включаючи Монвізо, де бере початок річка По, і Монте Роса. Він межує з Францією та Швейцарією, а також італійськими регіонами Ломбардія, Лігурія та Валле-д'Аоста. 7,6% території регіону займають природні території, що особливо охороняються, - 56 різних національних парків, наприклад, Гранд-Парадісо. Столиця ТУРІН.

Жителі П'ємонту традиційно розглядають себе як окрему етнічну групу або підгрупу (субетнос), що відрізняється від інших італійців (і від інших французів, якщо говорити про французьку частину П'ємонту). Мова п'ємонтців вважається самостійною мовою, а чи не діалектом італійської; на ньому існує невелика за обсягом література і, зокрема, поезія. Слід також зазначити, що між італійською та французькою версіями «П'ємонтезе» (тобто п'ємонтської мови) існують невеликі відмінності. Разом з тим основна мова, яка використовується в П'ємонті, це все-таки італійська (а на захід від італо-французького кордону, відповідно, французька). Сепаратистські настрої у П'ємонті невеликі, але п'ємонтські націоналістичні групи існують і, за деякими оцінками, їхній вплив за останні десятиліття ХХ століття посилився.

Але спочатку трохи про художницю.Emma Galderini народилася в Равенні 13 лютого 1899 р. у сім'ї Даріо та Люсії Леоні. Після закінчення школи навчається в Академії образотворчих мистецтв, де успішно навчається під керівництвом майстра-декоратора Герріні. У той же час - і це доказ її власної художньої універсальності - Емма вступає до Інституту музики ім.Верді, щоб навчитися грати на арфі. З1920 почала співпрацювати в таких журналах для жінок, як Lidel, Moda, Grazia, що спеціалізується на історії одягу, і незабаром починає працювати як модельєр одягу.У 1922 році вона переїхала в Мілан, де продовжила свою журналістську діяльність для редакції Альба, Перше серйозне випробування як модельєр костюмів почалося в 1928 році, коли Емма взяла участь у постановці Евріпіди dell"Alcesti в грецькому театрі Агрідженто, а потім у моделюванні костюмів ще для двох постановок класичних трагедій у різних театрах Мілана, з'явилися також замовлення створення ескізів костюмів для російської балетної трупи, що тоді гастролювала в Мілані.Здатність дати характерний вигляд своїм моделям, оригінальне виконання масок і костюмів за кольоровими ескізами художниці принесли їй популярність і поставили в один ряд із відомими тоді митцями по костюмах B. Munari, L. Veronesi, Maria Signorelli та Titina Rota.Ретельне вивчення італійського народного костюма, висока культура та особлива чутливість до еволюції театрального смаку, дозволили художниці багато років працювати у всіх видах вистав, від опери до театрального журналу, від трагедії до комедії, вносячи свій внесок у створення ескізів, які мали функціональний характер, вдало передаючи "атмосферу історичної обстановки п'єси".Емма створювала ескізи для багатьох відомих акторок та балерин того часу.У 1934 році вона опублікувала книгу з великою колекцією ескізів регіонального народного одягу, провівши велику науково-дослідну роботу. Багато критиків охарактеризували її роботу як ГЕРОІЧНА.

За цю публікацію у 1935 році художниця була відзначена премією, а Етнографічний музей Villa d'Este у Тіволі запропонував їй керувати створенням експозиції народних костюмів за її ескізами. Над цією колекцією Емма працювала чотири роки. Крім того, спільно з іншими художниками, була створена карта народних костюмів Італії

Деякі театральні костюми, створені за ескізами Емми, експонувалися на міжнародній виставці театрального дизайну, що відбулася 1936 року у VI Трієнале ді Мілано.1937 року художниця повернулася до театру, де успішно співпрацювала з маститими театральними режисерами, створюючи ескізи костюмів для їх постановок. Крім того, вона бере активну участь в етнографічних кампаніях Римського університету.Під час війни Емма брала участь у створенні низки фільмів: Boccaccio e Il cavaliere di Kruya nel 1940, Quattro passi fra le nuvole nel 1942 e La danza del fuoco nel 1943.Після війни вона створює ескізи для таких грандіозних театральних постановок, як Макбет та Цар Едіп у 1945 році для Товариства великих виставок та у багатьох інших широко відомих на той час спектаклях. Між 1950 і 1955 художниця була постійним помічником у Театрі Массімо в Палермо. Крім того, вона опублікувала кілька книг з історії костюма. Так, в 1962 році вона опублікувала книгу "Стародавні та сучасні зачіски". У 60-70-ті роки активно співпрацює з італійським телебаченням, створюючи ескізи для фільмів та телесеріалів.Померла у Медезано (Парма) 5 березня 1975 року.

А ось як виглядає національний одяг регіону П'ємонт на старовинних фотографіях.

Примітка: літературна інтерпретація автоперекладу NATALI SOLER
Джерела:http://cirripede.altervista.org/costumi/index.php

http://www.treccani.it/enciclopedia/emma-calderini_(Dizionario-Biografico)/

http://www.sistemamusei.ra.it/main/index.php?id_pag=99&op=lrs&id_riv_articolo=362

http://ua.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82

Оригінал посту тут:

http://www.liveinternet.ru/users/natali_soler/post283434901/

Італійський народний костюм формувався протягом багатьох років під впливом східних країн, Франції та Візантії. Слід зазначити, що у кожній області сформувався свій національний костюм, проте вони мають спільні характерні риси. Найбільшою популярністю такі вбрання користуються Півдні країни.

Народний костюм Італії

Італійські костюми відрізняються яскравістю та різноманіттям стилів. Подібні яскраві вбрання були не тільки у великих містах, а й у провінційних областях. Вони ділилися на три основні види – святкові, весільні та буденні. Також костюми вирізнялися соціальним статусом. Наприклад, костюми незаміжніх дівчат кардинально відрізнялися від італійських жіночих народних костюмів. Відрізнявся одяг та міських жителів від сільських.

Головними елементами народного костюма були тунікоподібна сорочка з широкими рукавами та довга широка спідниця. Сорочки прикрашалися вишивками та мереживом, а спідниці були в складку, або в складання. Прикрашалися вони облямівкою з іншого матеріалу або поперечними нашивками. Забарвлення могло бути різноманітним. Далі йшов корсаж із зав'язками як спереду, так і ззаду. Він мав довжину до талії та щільно облягав фігуру. А ось рукави до нього не пришивалися, а прив'язувалися тасьмами та стрічками, хоча деякі корсажі шилися одразу з рукавами.

Також жіночий народний костюм Італії містить розстібний одяг різної довжини. Але найголовнішим елементом народного костюма був фартух. У перевагу був довгий фартух, що покриває спідницю і обов'язково яскравого забарвлення. Носили його як сільські жінки, а й деякі городянки. Крім цього, історія італійського костюма зберегла застосування головної хустки, манера носіння якої залежить від того чи іншого регіону країни. У деяких селах його носили лише на шиї, причому як жінки, так і чоловіки.